摩托车翻新做漆法

摩托翻新做漆法

这次跟各位汇报一下我对做漆的一点小小的经验，不算是什么严谨的东西，在我眼里，越是严谨的，我越做不了，有什么说的不好的，请老大们指正，我只想和大家都讨论一下，都抱着一个讨论的态度，怎么才能把漆做好的态度来讨论，让大家能有一个看了就敢于动手，方便自己动手的简单工艺。不需要条件太好的设备，但是能做出令自己心满意足的漆来，那就行了。

对于碣石师傅的翻新手法，我感觉没什么神秘可言，但是这却是一个非常之严谨的过程，只有细心才能做出好的漆，抛出来亮的光，因为见的车少，所以我也不能一概而论但是翻新再神秘也无非是做漆、抛光，有条件的可以去电镀，只是这是一个很复杂、细心的过程，需要你定下心来做而已。

俗话说“工欲善其事，必先利其器”所以想要把自己的破烂搞的漂亮点，你还是要先有工具地。说到这工具就有很多了，磨光的、抛光的、喷漆的、打磨的。。。。。。。加吧加吧很多种吧？

1、喷漆工具

没有工具，不管怎么简单的制作工艺，也不管你的漆活有多高，那都是一句话——白搭，什么都干不了，你总不能把油漆放在口里合点稀料自己闷着望零件上喷吧？所以，喜欢自己动手的兄弟们手头有各种各样的家什，而且手头的家什也不是一样的，价格高低各不同，有的人的喷枪比我的一个烂车还贵的很，有的人的气源是高效的气泵，一点油迹都喷不出来，过滤的也好，油漆的质量也高，甚至于还去专门“烤漆”，所以做出来的漆也漂亮，不象我，拿着7元钱一把的喷枪，用了一个人家倒下来的氟利昂瓶，然后用一个淘汰下来的破冰箱压缩机做气源，倒上点漆就乱喷一通。通过几次的实践，我的内心慢慢也有了对工具渐渐提高档次的要求。所以我换了另外一套做漆活的工具，不过这东西在我手里也算是鲜花插在牛粪上了，呵呵。 这把枪虽然不是什么上等德国货，但是好歹也是“MADE IN JAPAN”因为自己看好了，看到朋友的工具橱里放着几把，自己就开口了，咱开口没办不了的事，尤其是求人，嘿嘿（自夸了），回家后我自己去建材店配上了一个漆壶，花了我30大洋。之后就是气源了，花了490大洋买了一个国产“日豹”虽然是国货，但是自己心里还是很满意地，而且第二天就给我老丈人在审车之前把他的“BJ1041”给重新做了漆，给老丈人节省了300多元，那叫一个高兴。。。。。。嘿嘿。

2、打磨工具

对于象一些老车，年代久远的老古董，当你看见它满身疮痍的时候自己心里都感到心寒，除了发动机，车架跟轮圈在翻新过程中，都是需要打磨的，不管你是要打磨后再喷漆或打磨后就那样，其中，磨光机是必不可少的一样好工具，打磨过程中，需要用到的所谓的“抛光砂轮”具体有一下几种：

1、钢丝轮

选钢丝轮的时候，市场上有很多种，但是我经过很多的实践后，我发现使用铜丝的打磨轮打磨出来的效果是最好的，价格一块五毛钱。用钢丝轮需要打磨的地方比如有生锈的排气、还有表面稍微粗糙的车架、轮圈，但是也分什么车，如MC19，全车打磨能用到钢丝轮的地方就很少，必须用布轮，如果用钢丝轮就会把表面的那层拉丝银效果给破坏了。但是如果换了是MC22、MC23的后摇臂那就要使用钢丝轮打磨了，因为它是一个粗糙的面，而且这种材质的表面在打磨干净之后喷漆是最见效果的，可以保持长久不变色不掉色，不过也得把底子处理好了，这是必须注意的，象有的车架大面积的生锈油漆爆皮就需要用钢丝轮来打磨了。根据我的观察，很多的翻新车，都是在抛光之后喷罩光漆，这也算是补救了一时而已，朋友开的盗匪前避振器、前后轮圈全部都是经过了抛光后喷罩光漆，车刚拿回来的时候那叫一个靓，但是没过了半年，因为轮圈的工作环境极其恶劣，上面的清漆渐渐爆皮，我发现这个盗匪上能用的抛光工具就有钢丝轮、布轮。这个车子的后摇臂就是用钢丝轮抛光的效果，这尽尽是把局部的脏东西打磨掉了，真正抛光出来的效果会更好。

2、绒毛轮

或许很多没经历过的朋友都以为有了钢丝轮就可以抛尽所有的零件了，其实不然，在整个抛光过程中，绒毛轮的作用占其二，价格一块两毛八。能用的到绒毛轮的地方是不锈钢零件，或者表面电镀的零件，只要不是锈蚀了，哪怕是小小的锈点，只要你用绒毛轮沾上点抛光腊，保证能起死色而回新色亦，抛光腊在建材店里有很多卖的，8块钱一大块，够你用很多次的了。

3、布轮

还有一种布轮要跟大家介绍呢，价格三快两毛钱。象那些表面细腻的零件。如平面的铝合金车架、车把的上三星，如果你不想喷漆，用布轮打磨是最好的选择，当然了也要辅助抛光腊用地。

4、表面处理

1、脱漆剂

给大家介绍的这个好东西是脱漆必不可缺少的，不要为了你发动机的表面爆皮而烦恼不已，有了7CF脱漆剂会令你感到翻新很轻松，价格15元，不管多么耐用的漆遇到了它都是白搭，现在我已经换用了散装的，不过一般一个发动机喷这一瓶也就够了，使用7CF脱漆剂也有需要你自己注意的事情，在脱漆的时候千万不要以为时间越长脱的效果越好，只要你看那漆开裂了，就找个大毛刷望下刷就好了，如果停留时间过长，漆就会发生反应，跟刚要固化的沥青那样，那你麻烦可就大了，记住刚脱的时候就开始把裂开的处理下来就行了。，还有要带手套，腐蚀性特强。

2、腻子

关于这点上，如果有哪个大侠有更好的建议跟操作过程希望多交流交流，我懂的的确少之又少，上次记的看过哪位说过这样那样的腻子我都瞢了，更不懂腻子也要这样那样的配来配去，我只知道把腻子跟固化剂合在一起调好了涂匀和了就好了，然后就是打磨，先用粗砂纸，把所有小小的凹坑全部打磨平整，最好跟大曼肚皮一样滑，然后就是喷底漆。我买的腻子是从调漆师傅那儿买的，就是正常用的那种，因为当时给朋友补油箱上的坑凹没办法，只好花了30大元买了一桶去，刮腻子是个手艺活，我没那耐心，好歹把油箱上的凹坑给摆平了。其他的地方很平整，我也没去大面积的刮，我怕刮不好可就废了。但是有一点希望朋友们记的明白，打上腻子后不喷底漆你直接喷面漆会让你很伤心地，嘿嘿。

2、底漆

也是调漆的师傅必须给你的附用品，很便宜，灰色、而且是速干的，很快就干了，是在喷面漆之前必须喷的一层油漆。

3、面漆

就是最上面的那一层油漆拉，呵呵，快完成工作了，但是你要小心了，是考验你的时候来了，你具体喜欢什么颜色的漆可以到调漆师傅那去调，我去的时候都是直接买炳稀酸漆，干的速度还算可以，可以用固化剂，店里也有上面不需要罩光的那种，自己喷上就很亮但是使用这种漆不利于贴花的长久，所以我们是不需要那种漆的，不需要罩光的漆在干了后就不能罩光了，如果再喷上面的罩光很容易起反应，你自己能想象的到，浑身裂口子，吓死了。可以根据自己的需要慢慢来选颜色， 然后就喷漆了。对了，喷漆你可要在白天喷，就象我的以前那个MC17就是在晚上喷的，那真叫一个丑。喷漆其实是一个要求很严格的过程，在喷漆过程中，你最好在一在天空晴朗、万里无云的好日子里，要不，满天的灰尘很让你头疼地，因为我们没有太好的条件，所以即使在最艰苦的环境中也要一定做出令众人刮目相看的漆，这就是我对自己的要求， 再岔一个话题，让调漆的师傅给你调好了漆后只要他的漆跟固化剂，不要他们的稀料，他们的还贵的很，自己去专卖油漆的店里买一瓶X—1或X—2稀料都可以的，很便宜，5块一瓶，买两瓶连刷喷枪的都有了。

接下来就是做漆步骤了：

千万记住在做漆时带上防毒面罩。还有，在喷漆前，先把你买来的稀料倒半瓶子到漆容器里，直接喷在发动机的表面或者其他要喷的零件的表面上，这样的去污效果一流，稀料挥发的很快，之后就可以大喷特喷了。

1、如果自己没有合适的大房子，那就找一块大的空场地，不要来往很多人更不要有车来回跑的地方，然后就把地面泼满了水，把能起灰尘的地方全部用自来水喷一遍，这也算是无尘作业了，这一步是很重要的。

2、漆与固化剂的比例为4：1。（原漆/固化剂=4/1）。

3、加入稀释剂，就是前面所说的X—1、X—2稀料。具体的加入量按照原漆的60—70%（具体还是要看稀释率）我是用干净的长锥蘸了看看，能望下滴就可以了。

4、然后什么专业的调整剂咱就不用了。把调匀的漆倒进喷枪罐里。保证4.5-5.5个气压左右后，就可以开始喷漆了。

5、对于第一次自己喷漆的朋友们，需要注意的几点是：

喷枪漆罐、跟漆道必须干净清洁，不能有渣子，这是保证喷漆后表面没有渣子的前提条件。如果你用的枪是很好的那种，可以上下左右调节幅度的那种，那就检查一下喷枪是不是产生了理想的喷雾状态。理想的喷雾状态应对称，雾化粒度均匀、分布均匀。用这种枪最大的好处就是可以按照喷漆行程的搭接量（重合率）来进行喷漆，按照1/2—2/3之间重复覆盖前面的喷过的地方。也就是说，喷过前面的第一次后，在按照前面第一次的幅度进行一半或一半多的覆盖重复喷漆。保持一定的气压。低的雾化气压有助于产生正确、均匀的喷雾形状，减少反弹和过喷。

6、喷的时候，喷枪跟被喷的件保持垂直。喷枪移动与件的表面保持平行。在每个喷的行程开始的时候开始扳喷枪开关，在即将结束的行程时放开开关。