天象景观
1、手机想要拍摄太阳是可行的，但是需要构图，需要选择时机，如果要求高的可以给手机加个镜头。
2、如果平常没有天文现象直接拍太阳，其实没有多大看头，拍出来就是一个圆圆的亮盘，所以最好借助一些云，山，树叶，建筑，或者其他道具。
3、还需要把握好拍摄的时机，如果大中午拍太阳，除了烈日当空火辣辣也没有其他特色，所以可以考虑拍摄日出或者日落，这是最壮观的也是最美的。
4、可以搭配前景拍摄，选择一个合适的前景，不仅可以降低曝光，还可以增加构图的趣味性。
5、焦点可以放在前景或者主体上，把太阳作为背景，这样尽可能避免因为直接拍摄太阳导致其他物体影调过低。
6、日落适合拍剪影，曝光中心点位于太阳，将其他的剪影的影调将至2级左右，大致勾勒出轮廓，就非常好看了。
日出：150：50；S：1/400s，F2.2，EV：0；白平衡：自动
日落：IS0：50；S：1/2400s，F2.2，EV：0；白平衡：自动
1、用长焦拍出大大的红日
使用长焦镜头可以照片中呈现体积较大的太阳。在标准的画面上太阳只有焦距值的1%，例如50mm的焦距拍摄的太阳大小只有0.5mm，用200mm的焦距拍摄太阳大小约为2mm，以此类推。
用长焦镜头单纯拍一个孤零零的大太阳意义不大，真正的目的是使用长焦镜头将远处的太阳拉近，配以近处的人、鸟、树、景等作为前景，运用黄金分割法、三分法、中心法等构图手法突出主体的同时形成远近、大小、动静对比，增加画面的趣味。
2、使用小光圈拍出星芒线
当使用较小的光圈拍摄时，可以捕捉到太阳光散发出来的星芒线。通常使用f16或者更小的光圈拍摄。同时由于面对太阳进行拍摄是逆光拍摄，相机的测光功能会受到很大的影响，如果使用光圈优先模式应配合增加1-2档曝光补偿进行拍摄。熟练的摄影师则建议使用手动曝光的模式进行拍摄。
3、拍摄太阳光圈设置很重要
日出：刚开始时一般选用f5.6~f8.0之间的适中光圈，随着太阳的渐渐升起，天空的亮度和周围环境的清晰度会随之变化，此时应适当的把光圈缩小。
日落：正好相反，刚开始的时候已使用f22~f32的小光圈，而随着太阳光的减弱，则应逐渐增大光圈。当太阳已经落到地平线甚至更下面时，可设置适中的光圈f11~f16，着重表现天空中的落日余晖。
4、根据太阳的亮度点测光
日出日落时，画面中的光比较大，尤其是太阳与周围环境的光比、反差非常强烈。
如果直接对太阳点测光，此时由于太阳本身过于明亮，相机测光系统会自动降低曝光，拍出来的太阳会呈现黄中偏红的颜色。如果想要拍出明亮一点的太阳，可以针对太阳的边缘光影或云层进行点测光，从而使太阳和周围环境的亮度提高，彼此呈现较均匀的过渡。
如果为了拍剪影，光圈调节到最小，就是F值调节到最大，一般来说F22左右，时间是小于1/1000s，最好用剪影物遮挡阳光。
如果为了拍太阳及云彩，光圈同样最小，时间1/500就可以了，可以适当调节光圈，用于减少曝光时间。不要长时间将镜头直接对着太阳，会损坏你的成像元件的。
1、长焦镜头
想用手机拍出重量级的月亮作品，还是有一些难度的，所以你最好装备专业器材。月球距离地球大概是38万公里，这么远的距离，如果不用长焦那拍出来的大月亮恐怕就是芝麻点了，所以说用长焦吧，300mm400mm不够，600mm800mm也好，总之越长越好，这样拍出来的月亮大，细节多。
2、使用全手动模式
拍摄月亮时，我们通常都处于黑暗的环境，而月亮又很亮。为了避免过度曝光，拍摄月亮时最好把相机设定为全手动模式，同时不要把快门速度调得太慢。建议使用细光圈（F8-F16）来拍摄圆月，它会令影像更清晰。此外，我们应该调低ISO以获得最佳照片品质，否则相片会很易出现噪点。
ISO（感光度）：ISO125，月球细节逐渐呈现。
快门时间：调节到1/1000秒的亮度和细节保留基本平衡。
光圈：光圈数字越小，光圈越大，同时进光量越足。
1、天文写实拍法
想拍到真实的月亮，以及月亮这一天体的纹理细节，那就按照上边的拍法拍摄就好。如果有一些天文常识，会让你的月亮更“专业”。
2、诗意写意拍法
月亮始终在诗画中出现，有人想把月亮拍的诗情画意一些。这就需要先判断月亮的位置，为其设计前景，增强相片的故事性。这需要在前期选择拍摄环境的时候，就充分考虑到画面元素。
1、使用全手动模式
拍摄时最好把相机设定为全手动模式，试拍数张再因应环境而微调。一个比较常用的参数设定是：光圈f/8，快门1/125，ISO 100，可以作为大家的一个参考。
2、点测光模式
月亮处于黑暗的环境下，因此非常适合使用点测光模式。拍摄时将测光点对准月亮最亮的部分测光，这样获得的曝光参数，不会受到黑暗环境的影响。
3、快门速度
因为月球和地球是会转动的，所以愈高的快门速度，就越能捕捉到锐利的画面，从而减少因月球移动而令相片变模糊的情况，而且月亮是反射太阳的光线，实际上也比我们想象的要亮。在拍摄时，如果光圈设置在F5.6左右，那么快门速度一般可以设置为1/125s，或者更高一点。
4、使用小光圈与低ISO
建议使用中光圈或更小的光圈值( f/5.6-f/16 )来拍出圆月，这样可以令画面更加清晰。 此外，我们还应该在保证一个较佳快门速度值的基础上，尽量调低ISO以获得最佳画质，否则弱光下的高ISO拍摄，会使照片中出现明显的噪点。
5、使用单点对焦
为了将月影拍得更突出，建议拍摄时使用单点对焦。使用单点对焦可令对焦更准确，月光上的坑纹便能拍得更清楚。
1、由于拍星空是长曝光拍摄，使用三脚架是必须的，拍摄过程中手机不能有任何抖动，在野外经常会有夜风，也要注意避免风吹造成手机抖动。
2、推荐大家使用一些天象摄影软件，比如starwalk，可以看到银河的方位，帮助我们轻松拍摄。还有一个专业风光摄影软件：planit，可以精准的算出银河升起的时间、月亮、太阳的起落时间，银心高度角等等，对天象摄影来说非常方便。
①打开相机，把手机调为专业模式/手动模式；
②感光度（ISO）调到最大值，快门速度调到30秒左右，对焦调到无限远。
③如果你的手机具备专业的RAW格式的，在拍摄星空时可以打开，对成像质量有更好的改善。
④如果想要拍摄更广阔的星空，可以在拍摄之前安装一个广角镜头，拍出来的效果会更加震撼。
⑤然后把设置好的的手机，固定在三脚架上就可以进行拍摄的了。
⑥理论上，只要你的安卓手机，快门速度能调到30秒的都是能拍摄星空的。
1、银河
最常见的参数是ISO3200- 6400, f2.8, 30秒（光线环境不同，则参数会有所变化）。如果使用赤道仪加长曝光时间，那么银河会有更好的细节。如果你想要拍摄银河拱桥，这就需要使用全景拍摄的方法,保证相邻两张间的重合度达到30%。后期再使用PT-GUI或PS进行拼接。
2、星轨
推荐使用多张叠加法进行拍摄，需要保证单张曝光量准确，曝光时间在20-30秒左右，然后间隔1秒进行连续拍摄。后期再将拍摄的照片使用软件StarStax或者Startrails.exe进行叠加合成。
3、流星雨
在拍摄时需要使用尽可能高的ISO、最大的光圈和短曝光。我在拍摄流星雨时常用的拍摄参数是, ISO6400-12800, f1.8光圈, 10-15秒，然后进行多张连续拍摄（同星轨拍摄方法）。
1、机身设置
①使用M档或B档；由于夜晚光线昏暗，相机的测光模块无法准确工作，Av、TV和P档均无法使用。
②使用RAW格式拍摄；保留完整的拍摄信息，以便后期处理。
③关闭机内降噪；相机默认开启了高ISO感光度降噪功能和长时间曝光降噪功能。这都会导致相机拍摄一张30秒的照片，又需要等待另一个30秒，十分浪费宝贵的拍摄时间。其实降噪可以通过后期进行完成，我们应该关闭此功能。
④关闭机身和镜头的防抖功能；拍摄星空需要使用三脚架，无需机身和镜头防抖。
⑤使用2秒延迟快门；可有效减少用手按快门时产生的抖动现象。
⑥合理调整显示屏的亮度；这是一个通常会被大家忽略的地方，显示屏过亮，通常会被误以为曝光充足，而后期在电脑上看时却是曝光不足。我在使用时，通常会调整到最暗的第二档。
2、对焦
对于初学者，往往首先会遇到对焦的问题，因为星星不够明亮，相机无法进行自动对焦，这时候我们需要手动进行对焦。首先我们将焦点设置在无穷远处，然后再回一点位置，具体回退多少，根据各个镜头可能有些差异。最好的对焦办法是使用实时取景，将镜头对向夜空中最明亮的星星。然后微调对焦环，以星点最细小为佳。
3、曝光时间
由于地球的自转运动，使用固定法拍摄星空会有星星拖线的情况发生，所以曝光时间不能过长。在这里有一个500定律，即：安全快门≤500 /镜头使用的焦距。如果你使用的是14mm超广镜头进行拍摄，那么安全快门就是500/14≈35秒。在此时间范围内，星星能基本保持点状。如果是半画幅相机，那么还需要在镜头焦距的数值上×1.5。
如果想拍摄延时极光视频，可以用上面拍摄极光照片的方法，连续拍摄100张。最后将所有拍摄所得的照片素材，用视频剪辑软件按照先后顺序剪辑到一起，就得到一段完美的延时极光视频了。
建议白平衡设定到3700K，对焦设置为100（无穷远），快门设置为32秒，感光度设置为1600，并打开6400万超清模式。还有一个小提示，就是开启3S倒计时拍摄，可以防止点击拍摄键的时候造成的手机抖动。
1、利用相机快速定位极光
如果肉眼所见极光不强，或是周围环境太黑，正式开拍前不妨先把光圈、ISO狂开到最大，快门设定大概2-4秒（手持也可以），然后往疑似有极光的地方拍拍看。让相机先帮你确认极光位置、环境状况，再开始实际构图或拍摄，免得搞半天根本误会一场。
2、拍摄时仍要多留意四周
抵达拍摄地后可以先大约研究一下环境，了解哪几个角度有好看的地景，这样开拍后便能时刻留意极光是否“走”到了对的位置。而就算极光真的幸运出现在完美角度，也别忘继续眼观四面、耳听八方。
3、可以针对极光、地景分别曝两张做HDR
若没有月光的帮忙导致地景过暗，除了针对极光拍摄外，建议另外再曝一张地景较为明亮的照片。这样只要回家进电脑HDR一下，就能得到一张极光、地景都清晰的极光美照。（如果月光本身够亮，地景已足够清楚，则无需这个步骤。）
1、光圈F4.0（大多相机镜头都有的光圈值）
2、4秒曝光（让极光变的更加明显）
3、ISO 8000（如果相机里没有ISO 8000，也可以选择用ISO 6400或12800）
天象摄影的最大特点是必须使用很高的ISO，对相机高感性能要求很高，而高感性能直接与画幅大小（CCD屏尺寸）挂钩。
虽说全画幅并不是最大的画幅，但综合性能和便携性来看，全画幅相机是最适合拍星空的，但不意味着拍星空只能用全画幅。
如果只拍照不玩延时摄影，那么根据预算挑选传感器型号为索尼imx586或686、三星hmx(一亿像素）、华为索尼定制的imx700系列、oppo索尼定制的imx689手机即可。这些手机的价位从1500到10000，根据自己预算选择即可。
如果玩延时摄影，目前只推荐华为imx700系列，且必须搭载麒麟990或麒麟820处理器。因为这两颗处理器支持延时摄影的手动模式。这意味着，你不需要一张张的拍摄然后使用第三方软件合成剪辑，手机自动直出成视频，可以自由选择帧率以及更改曝光三要素，非常方便。低价位推荐荣耀x10，高价位推荐华为p40。
选择镜头的标准之一，便是最大光圈值。拥有大光圈的镜头，在天象摄影中更为有利。
要拍摄静止的星空，最大曝光时间有限。在最大曝光时间的前提下，大光圈镜头能用更低的ISO，保证画质；同时，最大光圈如果不足，也会降低实时取景的亮度，影响对焦和构图的方便性。
并不是说焦距越短，视角越广，视野越大就越好。天象摄影的题材有很多，不同的题材有不同的拍摄需求，适合使用的镜头类型自然也不同。
三脚架也分几类，大体来说可以分成稳固型、便携型和低视角三种。
顾名思义，注重稳定性，承重量也最高。当需要长时间连续拍摄（延时、长曝）或有较重负担（如架设赤道仪辅助拍摄）时，这类三脚架最为适用。缺点是这类三脚架由于追求稳定性，自身也十分“厚实”，自重很大，携带起来比较费力。
重量低，而且一般都能折叠收纳。在需要长距离徒步跋涉、登山时，你就会体会到“便携” 二字的重要性。然而，轻便、便携的代价便是稳定性和承重量的降低。在曝光时间较长，环境不稳定（如较大风力）的情况下尤其需要小心。
能让相机从很低的高度进行拍摄，把地面景物加入画面中充当前景。风靡一时的八爪鱼三脚架就是其中翘楚，这玩意轻便便携，而且地形适应性奇高，不需要平坦地面也可以使用。低视角三脚架非常小，十分便携，但随之而来的是承重量和稳定性的进一步降低，一般只能用于小型相机的短时间拍摄。
赤道仪能通过自身旋转，使架设其上的相机与星空背景的相对位置保持不变。在拍摄静止星空时，赤道仪最大的意义在于能大幅延长曝光时间（几十分钟），从而使用更低的ISO，获取更高的画质。
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